|
Последний штрих, это установить на багажник площадку под аккумулятор от Стингера, Закрепить и подключить батарею и в путь. Но. Опять это НО! Во первых, на тот момент моего рукоблудия зима ещё не кончилась – ворота в гараже примерзают и открыть их можно только когда снег растает. Во вторых – аккумулятор, для меня пройденный этап. Как из двух дохлых собрать один вполне работоспособный, я рассказывал ещё на старом Дырчике. Висит эта тема и на форуме Электротранспорт. До конца тема не раскрыта, но понимание сути дела даёт. Посмотреть тему можно здесь:
[только для пользователей сайта]
(Начало темы с поста за 6 июля 2012 года)
Можно было бы начать всё сначала, но на свинец у меня аллергия, которую я только недавно смог заглушить. Тем, кто захочет довести мою работу до победного завершения, следующим постом выложу подсказку, как это сделать.
Для работы нужны две совершенно одинаковых батареи. Перед разборкой их надо сначала осмотреть. Если электролита нет, заливаем водой чуть выше сепараторов и пытаемся зарядить. Через двое суток смотрим, что получилось: Обычно на батарее появляется напряжение и повышается плотность электролита. В замкнутых банках плотность не повышается и напряжение на батарее обычно меньше на количество замкнутых банок. Это норма для дохлятины, в переборку она годится.
Может быть и чудо – батарея оживёт! Такое тоже бывает. Причина простая: современные аккумуляторы обычно необслуживаемые. При испарении и электролизе воды, уровень электролита понижается ниже сепараторов и батарея перестаёт работать. Так, что для её восстановления иногда достаточно долить воды.
В переборку не годятся батареи с повреждённым корпусом – их труднее разобрать. Лучше не связываться с батареями, у которых электролит в норме, напряжение в норме, а разрядный ток мал.
Выбранных кандидатов на разборку разряжаем лампой 20 ватт, пока накал нити не станет красным, сливаем и сохраняем остатки электролита. При распилке корпуса вскрываются полости, из которых электролит не слился. Сливаем его повторно.
1. Отпиливаем у обоих батарей примерно 5 мм от макушек отрицательных клемм. При этом на срезе клеммы должна появиться кольцевая трещина. В дальнейшем, весь спиленный свинец сохраняем. Он пригодится.
2. У одной батареи спиливаем верх крышки, сохранив дорн отрицательной клеммы и корпус батареи.
3. У другой батареи пилим корпус, чтобы сохранить дорн отрицательной клеммы и крышку батареи.
4. У сохранённой крышки спиливаем макушку плюсовой клеммы и вытаскиваем из неё остатки дорна. Из крышки с помощью болгарки, ножа и острой стамески вырезаем перегородки, внутренний кант захвата корпуса и остатки верха корпуса. Тубусы заливных отверстий должны остаться целы.
5. У спиленной крышки выламываем клеммы и пластмассу выбрасываем.
6. У сохранённого корпуса удаляем остатки крышки.
7. У обоих корпусов выламываем плюсовые мостики. Делается это так: Мощными пассатижами захватываем отрицательный мостик за ухо перемычки и стараемся его не сдвигать, чтобы не повредить пластины. Такими же пассатижами захватываем спаянное перемычкой соседнее ухо плюсового мостика и начинаем его немножко поворачивать в одну, другую сторону по оси спайки перемычки, пока она не лопнет. Плюсовые мостики при этом отделяются от разрушенных пластин и используются в качестве лома в переплавке.
8. Теперь из корпусов можно вытащить блоки пластин. У распиленного корпуса отпиливаем дно, стенки выкидываем.
9. Из блоков пластин, осторожно, чтобы не повредить сепараторы и отрицательные полублоки, извлекаем плюсовые пластины и складываем их в ёмкость с водой. Отрицательные полублоки хранить на воздухе и следить, чтобы к ним не прилипал мусор.
10. У отрицательных полублоков осторожно спиливаем уши перемычек и подравниваем мостики. Два полублока с дорнами для клемм не трогаем.
11. Из отрицательных полублоков выбираем кандидатов на плюсовые полублоки и спиливаем с них лишнюю пластину с частью мостика. Из этих пластин можно выбить активную массу и решётки переплавить.
12. У сохранённого корпуса с помощью паяльника и кусков пластмассы от распиленной корпуса заделываем отверстия перемычек. Проверяем и подгоняем установку на корпус сохранённой крышки.
13. Из донышка распиленного корпуса вырезаем индивидуальные крышки для сохранённого корпуса. В этих крышках прорезаем отверстия под тубусы заливных горловин крышки и относительно свободного пространства под крышкой и положения мостиков полублоков отверстия под дорны.
14. Теперь определяемся с размерами и формой дорнов, чтобы их можно было припаять к мостикам и вывести через индивидуальные крышки до упора в верхнюю крышку.
15. Из деревянных брусочков желательно твёрдых пород дерева делаем разборные литейные формы для дорнов, и отливаем комплект дорнов.
16. Припаиваем дорны к полублокам. Для этого желательно сделать шаблон или кондуктор.
17. Чтобы установить сепараторы на кандидаты в плюсовые полублоки, надо вытряхнуть из сепараторов труху от плюсовых пластин. Проверить мешочки сепараторов на герметичность водой, и надеть их на пластины полублоков, которые должны стать плюсовыми. Хранить сепараторы без пластин и сухими нельзя – они сильно уменьшаются в размерах и одеть их на пластины становится невозможно.
18. Собираем из полублоков блоки и устанавливаем их в корпус батареи согласно полярности. Проверяем совпадение отверстий в индивидуальных крышках с дорнами и тубусами общей крышки. Чтобы плюсовой клемный дорн входил в отверстие клеммы на крышке, его можно немного изогнуть.
19. Освобождаем батарею от общей и индивидуальных крышек. Напаиваем на дорны временные перемычки из медного провода. Заливаем в банки батареи сохранённый электролит. К этому времени он должен отстояться и стать прозрачным. Осадок не используем.
20. Подсоединяем батарею к источнику постоянного тока по прямой полярности. Выставляем ток 1/20 первоначальной ёмкости аккумулятора, и заряжаем до тех пор, пока при напряжении 14,5 вольта зарядный ток не упадёт до четверти ампера. Переполюсовку при такой формовке активной массы пластин делать не обязательно.
21. Проводим тройной краткий тренировочный цикл. При последнем цикле корректируем плотность электролита. Если какая то из банок не заряжается, ищем повреждённый сепаратор или замыкание полублоков.
22. Разряжаем батарею до напряжения 11 вольт, сливаем электролит чуть ниже сепараторов. Отпаиваем временные перемычки. Удаляем следы электролита с мест сопряжения индивидуальных крышек с дорнами и корпусом. Вклеиваем силиконовым герметиком крышки в корпус батареи и герметизируем дорны.
23. Определяем размеры перемычек, изготавливаем формы для их отливки, отливаем и паяем на дорны.
24. Промазываем силиконовым герметиком верхнюю крышку по местам установки на корпус батареи и по тубусам в индивидуальные крышки. Сажаем крышку на место. Так как после запайки клемм с клемными дорнами, пространство под крышкой станет герметичным, следует где-нибудь просверлить дренажное отверстие.
25. Запаиваем клеммы с клемными дорнами. Заливаем электролит и производим зарядку батареи.
Восстановленная таким способом батарея, внешне почти не отличается от серийной, но чуть тяжелее. Первоначальная ёмкость примерно равна половине заводской, и по мере формирования активной массы пластин, будет расти почти до заводской. Срок службы составит не менее двух третей от серийной. Батарея способна работать в стартёрном режиме, а при соблюдении нормы разряда и в тяговом режиме. После распада от коррозии плюсовых пластин, батарею можно перебрать повторно, используя в качестве донора аккумулятор подобного типоразмера. Сепараторы использовать третий раз не следует.
|
|
0 |
просто рядом должен быть армейский бинокль 
он положит свой ящик с рыбой вам в санки,а сам будет идти немного позади и подсказывать где лёд крепче и безопаснее 
ещё он ни хрена не ищет рыбу,просто садится в чистом поле и ловит бершов с налимами,в то время когда его друзья-приятели дырявят лёд во всех направлениях в поиске неуловимого берша 
